Как в XIX веке: тюменка воссоздала кубовую набойкуфото
Фото: «Комсомольская правда – Тюмень».
Сибирские женщины всегда стремились следовать моде, даже несколько веков назад. Несмотря на ограниченный ассортимент тканей и трудоемкость процесса шитья, их одежда, будь то у деревенских женщин или у городских дам, была не только аккуратной, но и красивой.
Набить узор
Тюменка Вероника Чикишева знает о нарядах сибиряков всё. Она не только изучает тонкости их гардероба, но и возродила кубовую набойку. Недавно на всероссийском конкурсе «Урал мастеровой» мастерица завоевала Гран-при конкурса. Участниками состязания среди ремесленников стали 60 мастеров из 12 регионов страны. За ограниченное время участники изготовили работу на тему «Память рода».
Кубовая набойка с давних пор была преимущественно мужским занятием. Один мастер вырезал штампы, второй наносил узоры, третий отвечал за окраску. Вероника начала заниматься искусством кубовой набойки в 2015 году. Она восстановила весь процесс по старинным книгам, воспоминаниям, источникам и этнографическим записям XIX века, когда это ремесло было повсеместно распространено в России. В Тобольской губернии оно тоже пользовалось популярностью.
Фото: «Комсомольская правда – Тюмень».
Для создания кубовой набойки необходимы определенные инструменты. Вероника Дмитриевна использует исключительно натуральные ткани. Деревянные штампы с орнаментами производятся в трех городах России. Пасту на основе глины, с помощью которой наносятся узоры, каждый мастер готовит по своему рецепту. Вероника Чикишева подчеркивает, что этот метод украшения и окрашивания ткани не только искусство, но и форма арт-терапии. В ее мастерской регулярно проводятся мастер-классы.
– Это своего рода исцеление души, позволяющее лучше понять и принять себя, а при групповом занятии еще и пообщаться, – говорит она.
Технология кубовой набойки практически не изменилась с девятнадцатого века. Единственное отличие – бочка для окрашивания теперь не деревянная. Ткань помещают в нее после нанесения узора. Полотно закрепляют на подъемное устройство, известное как баран, и опускают в раствор индиго. После окрашивания ткань тщательно промывают и сушат. Из готового полотна с кубовой набойкой шьют не только традиционные костюмы, но и платки, палантины и сумки для современных модниц.
Тренд на натуральность
Рассказывая о нарядах сибирячек, эксперт подчеркивает, что домотканую неокрашенную ткань в Сибири почти не использовали. Такие материалы встречались редко и в основном у нищенок, попрошаек. Одежда из неокрашенной ткани считалась незаконченной и была неприемлема. Крашеную домотканую ткань использовали лишь для работы во дворе и в огороде. Для выходов у сибиряков были сарафаны и рубахи из купленных тканей, что отличало их от жителей Центральной России, где чаще использовали самодельные материалы с вышивкой. В Сибири же вышивка зачастую заменялась покупной. Возможность приобрести что-то дорогое придавала статуса. Хотя химические красители появились только в начале 20-го века, ткани окрашивали натуральными пигментами в ремесленных мастерских.
– Цветные ткани в те времена стоили очень дорого, и их не рекомендовалось стирать. Можно было добиться насыщенности цвета лишь раз, – делится Вероника Чикишева. – Обычно красители наносили мастера, которые расписывали летом дома, а зимой подрабатывали, окрашивая ткани.
Мастера, помимо окрашивания, наносили на ткани узоры различными методами. В Сибири не существовало своих уникальных принтов. Делать что-то особенное не имело смысла, так как ткани продавались на Ирбитской и Новгородской ярмарках, где важно было, чтобы узоры нравились покупателям из разных регионов. Девушки часто сами ткали себе ткани, заправляя в станок окрашенные нити разных цветов, получая в результате, например, клетчатую ткань.
Наряды как показатель достатка
Фото: «Комсомольская правда – Тюмень».
Однако, если позволяли средства, ткани предпочитали покупать. Вся праздничная одежда у сибиряков была из покупных тканей. Наряды отражали достаток: человек демонстрировал свое богатство, не открывая кошелька. Если это была девушка, ее наряд демонстрировал ее приданое.
– Платья и сарафаны, текстильное приданое женщины, всегда были исключительно ее имуществом и своеобразным вкладом в банк, а не семейной ценностью. В трудные времена хозяйка могла распоряжаться ими по своему усмотрению, например, продать позолоченную пуговицу или кусок галуна нашивки из золотой или серебряной тесьмы. Есть музейные наряды, на которых видны следы отрезанных галунов, – поясняет Вероника Чикишева.
Родители наряжали дочерей в красивые одежды ближе к замужеству, чтобы показать семейный капитал, достаток, а еще умения потенциальной невесты. Например, вышивка на одежде говорила о том, что девушка владеет рукоделием. Маленьких детей чаще одевали в рубахи из пестрядины, лишь на выход шили одежды из купленых тканей.
Особым нарядом в жизни девушки было свадебное платье, носившееся только один раз и передававшееся по наследству. Дорогие жаккардовые ткани укреплялись изнутри льном для придания формы, из-за чего платье весило около пяти килограммов. Вместо дешевого льна богатые купчихи использовали хлопок, а очень состоятельные дамы могли позволить себе шелк.
– Хлопок сегодня считается дешевой тканью, но тогда ценились те материалы, которые можно было вырастить и выткать, например из крапивы и льна. Хлопок в Сибири не рос, поэтому его стоимость была сравнима с шелком. Если невеста была богата, ее наряд подшивали хлопком, но чаще использовали лён, наиболее доступный материал. Состоятельные семьи могли позволить себе крашеный лён, а бедные обходились домотканой тканью, – говорит Вероника Чикишева.
Для разных частей свадебной церемонии полагались особые наряды. Основное платье надевали на венчание и торжественные столы, при этом невеста не ела, дабы не запачкать. Главный наряд невесты не стирали, из-за чего со временем на нем собиралась пыль, а золотые нити темнели. Свадебное платье хранили бережно, укладывая в сундуки по особой технологии.
Сибирь всегда была краем переселенцев, поэтому здесь не было южных одеяний. Даже переселенцы, прибывающие в Сибирь, быстро меняли свои привычные костюмы на местные. Они одевались так, как было принято у сибиряков: в северорусский и сарафанный стили, а свои традиционные одежды доставали из сундуков лишь на праздники.
– Изменение торговых путей также наложило свой отпечаток. Ведь сибиряк – это человек с деньгами, который старался приобрести если не саму ткань, то хотя бы различные аксессуары и украшения. У нас была развита тамбурная вышивка, и, в отличие от Русского Севера, где она также существовала, в нашей культуре доминировали восточные мотивы, – делится Вероника Дмитриевна.
Фото: «Комсомольская правда – Тюмень».
Прямо из Парижа
Украшения зачастую делали из золота. Любили здесь и роскошные наряды, купчихи специально для приемов заказывали кринолиновые платья в Париже и Петербурге. До конца XIX века крой одежды сибиряков оставался неизменным, изменялись лишь ткани и вышивка, включая новомодный крестик и разнообразные узоры. Большие изменения произошли в начале XX века, когда появился доступный европейский крой. Если раньше такая одежда была доступна только в самых дорогих и профессиональных ателье, то к XX веку ее могли приобрести все благодаря развитию книгопечатания: появились журналы с выкройками, и шить стали по лекалам, как и сегодня.
– Традиционный крой состоит из прямоугольников, даже косоклинный сарафан – это тоже прямоугольники. Европейский крой отличается кривыми линиями и округлыми формами, требуется строить пройму. У нас же горловина не круглая, а квадратная, просто собранная. В традиционном костюме нет кривых и косых линий, – поясняет эксперт.
Пять метров на сарафан
Фото: «Комсомольская правда – Тюмень».
Так как многие женщины ткали дома на станке, они заранее знали, что будут шить из этого полотна и сколько нужно метров. Даже если одежда не шилась сразу, готовые ткани хранили в сундуках. На традиционный костюм уходило много тканей: например, на сарафан могло потребоваться до пяти метров.
Женская одежда, как сказали бы сегодня, была оверсайз от 44-го до 56-го размера на случай, если женщина забеременеет. Наряды для разных событий не предполагались, поэтому при шитье нужно было предусмотреть всё. При необходимости хозяйка могла распустить свой сарафан и сшить рубаху мужу и детям, позже сделать передник, а после использовать как ветошь. Жизненный цикл традиционной одежды был очень долгим.
Постепенно европейские модели вытеснили традиционные. В итоге к 50-м годам XX века косоклинный сарафан или рубаху, сшитые из прямоугольников, можно было увидеть только в деревнях. Сейчас традиционный крой переживает возрождение, и в своей мастерской Вероника Чикишева учит шить наряды из прямоугольников. Получается современная одежда в стиле бохо и этно, но сшитая по традиционным канонам.